沉淀在光陰里的“揚州老鵝”
揚州人對老鵝的愛，從頭到尾、從里到外，從萬物復蘇的春天愛到寒冷陰濕的冬天。經過鹵制的老鵝形態飽滿，爛而不散，色澤黃橙油量，質感松嫩、肥而不膩，鮮咸，可以說是三分食材三分鹵汁四分手藝集大成造就的絕對美味，而鹽水鵝也成了身在異鄉揚州人的集體回憶。每逢佳節探親時，四望亭那家揚州老鵝熟食攤子便排起了長隊，最夸張的一次是目睹了一位在東北工作的揚州人，一下子買走了10只老鵝，當即讓排在隊尾的人心里哇涼哇涼的。
鹽水鵝在揚州被親切的稱為“老鵝”，老鵝其實不老，都一年生的揚州鵝。這種生長速度快，肉質好，繁殖率高的揚州鵝，是揚州大學趙萬里教授承擔國家研究的課題，他將蜀鵝、皖鵝和本地鵝雜交，培育成肉食兼用的揚州鵝，也算是國內第一新鵝種。揚州鵝集中了父本和母本的優點，它生長速度快，肉質好，繁殖率高，一般來說70日齡的仔鵝，可以達到3.3至3.5公斤，比太湖鵝的生長速度高27.8%。第二點是后代肉質好，肉類蛋白質含量比它的父本高1%。第三，其產蛋水平比較高，年產蛋量可以達到72至75枚，可以生產62至64個雛鵝。它還耐粗飼，放牧的時候任何草它都能吃。揚州鵝繁育中心就在高郵湖邊的送橋鎮張公渡村。
鵝有許多光輝史事，如王羲之寫經易鵝，駱賓王7歲詠鵝，鵝以其高昂鳴叫聲救了圍城羅馬。鵝以“昂揚雄健”姿態傲人，有“鵝司令”之稱。
在高郵湖畔，隨處都能見到揚州鵝的身影，雪白肥碩的身體，鵝頭上頂著鵝黃色肉冠，走起路來搖搖擺擺，三五成群，或是如雪片白云一般漂浮在碧波里。在高郵湖，養鵝是個清閑的差事，只需要清晨把大白鵝趕下湖，湖中豐富的水藻、浮萍就能讓鵝們飽餐一頓，到了傍晚，養鵝人只需站在岸邊，吆喝一聲，白鵝們便乖乖的上岸。夜幕降臨，成群的大白鵝將長頸蜷縮在翅膀下，似孩童倚靠著母親般安安靜靜入夢鄉的場景，令人難忘。
據官方統計僅揚州鵝，揚州人一年消費鹽水鵝多達2000萬只，而制作揚州特產風鵝所使用的揚州鵝數量則多達6000萬只。龐大的數字背后，是透著揚州人對揚州鵝深深的喜愛。清代，揚州官員曾用鹽水鵝招待下江南到揚州的康熙和乾隆皇帝，受到贊譽，因此揚州鹽水鵝名揚天下，作為地方特色菜聞名遐邇。鹽水鵝大多采用古法制作，講究工序、制作程序繁瑣不說、還需老鹵助陣，一般家庭難以在自家鹵制，大多是去老鵝熟食攤子斬半個老鵝或前胛、鵝頭嘗鮮解饞。現在有真空包裝和速遞服務的出現，讓揚州老鵝走出了揚州地界，也慰藉了那些分散在天南海北揚州人的思鄉之情。
往年，每到大雪節氣過后，揚州城的主婦們便陷入到一片忙碌之中，買來成捆的雪里蕻晾曬腌咸菜，打電話托鄉下的親戚選幾只爪子尖硬發烏一年生的高郵湖大公雞、高郵湖麻鴨或高郵湖的大白鵝送進城里來，一夜之間，陽臺上、窗戶上掛出竹竿，上面掛滿了不拔毛的公雞、鴨子和白鵝，羽毛不斷被風吹撩起，活像是滿血復活一般，透著生氣。
風鵝、風雞、風鴨、咸魚和灌制紅彤彤的香腸，在揚州統統被稱為“咸貨”，是揚州人過年時餐桌上的必備品，雖然制作工藝大多出自民間，采用土法腌制，一般沒有菜譜記載，卻能登上大雅之堂，甚至出現在《紅樓夢》賈府菜譜當中。制作咸貨工藝其實不難，每一步驟看似隨意，卻凝結著幾代人積攢的經驗與智慧。風鵝、風雞和風鴨腌制時，講究宰殺時不能弄破身體，采取口腔刺殺法，盡量放盡血液，然而在翅膀下開個小口，將內臟掏出，里面揉進去大鹽和花椒，平放在案板上或倒掛胯制3～4天，不能堆疊，以便保護羽毛。風干用麻繩穿鼻，掛在陰涼干燥通風的地方，只需要半個月左右，經過自然風化的風鵝終于得以示人。在腌制風鵝時，不拔毛，這樣自身的蛋白質才能保存更完整，受到時令的限制，只能在每年的大雪節氣前后加工，往年腌制好的咸貨大多只能吃到開春，如今有了冰箱的介入，咸貨全年皆能食用。
在王鮮記農家飯的餐桌上，一年四季都少不了咸鵝的身影，清蒸之后的咸鵝，肉質呈現淡淡的胭脂色，鵝肉經嚼，細細嚼咽，透著鮮咸味道，是男人們最愛的下酒菜。
鹽水鵝在揚州被親切的稱為“老鵝”，老鵝其實不老，都一年生的揚州鵝。這種生長速度快，肉質好，繁殖率高的揚州鵝，是揚州大學趙萬里教授承擔國家研究的課題，他將蜀鵝、皖鵝和本地鵝雜交，培育成肉食兼用的揚州鵝，也算是國內第一新鵝種。揚州鵝集中了父本和母本的優點，它生長速度快，肉質好，繁殖率高，一般來說70日齡的仔鵝，可以達到3.3至3.5公斤，比太湖鵝的生長速度高27.8%。第二點是后代肉質好，肉類蛋白質含量比它的父本高1%。第三，其產蛋水平比較高，年產蛋量可以達到72至75枚，可以生產62至64個雛鵝。它還耐粗飼，放牧的時候任何草它都能吃。揚州鵝繁育中心就在高郵湖邊的送橋鎮張公渡村。
鵝有許多光輝史事，如王羲之寫經易鵝，駱賓王7歲詠鵝，鵝以其高昂鳴叫聲救了圍城羅馬。鵝以“昂揚雄健”姿態傲人，有“鵝司令”之稱。
在高郵湖畔，隨處都能見到揚州鵝的身影，雪白肥碩的身體，鵝頭上頂著鵝黃色肉冠，走起路來搖搖擺擺，三五成群，或是如雪片白云一般漂浮在碧波里。在高郵湖，養鵝是個清閑的差事，只需要清晨把大白鵝趕下湖，湖中豐富的水藻、浮萍就能讓鵝們飽餐一頓，到了傍晚，養鵝人只需站在岸邊，吆喝一聲，白鵝們便乖乖的上岸。夜幕降臨，成群的大白鵝將長頸蜷縮在翅膀下，似孩童倚靠著母親般安安靜靜入夢鄉的場景，令人難忘。
據官方統計僅揚州鵝，揚州人一年消費鹽水鵝多達2000萬只，而制作揚州特產風鵝所使用的揚州鵝數量則多達6000萬只。龐大的數字背后，是透著揚州人對揚州鵝深深的喜愛。清代，揚州官員曾用鹽水鵝招待下江南到揚州的康熙和乾隆皇帝，受到贊譽，因此揚州鹽水鵝名揚天下，作為地方特色菜聞名遐邇。鹽水鵝大多采用古法制作，講究工序、制作程序繁瑣不說、還需老鹵助陣，一般家庭難以在自家鹵制，大多是去老鵝熟食攤子斬半個老鵝或前胛、鵝頭嘗鮮解饞。現在有真空包裝和速遞服務的出現，讓揚州老鵝走出了揚州地界，也慰藉了那些分散在天南海北揚州人的思鄉之情。
往年，每到大雪節氣過后，揚州城的主婦們便陷入到一片忙碌之中，買來成捆的雪里蕻晾曬腌咸菜，打電話托鄉下的親戚選幾只爪子尖硬發烏一年生的高郵湖大公雞、高郵湖麻鴨或高郵湖的大白鵝送進城里來，一夜之間，陽臺上、窗戶上掛出竹竿，上面掛滿了不拔毛的公雞、鴨子和白鵝，羽毛不斷被風吹撩起，活像是滿血復活一般，透著生氣。
風鵝、風雞、風鴨、咸魚和灌制紅彤彤的香腸，在揚州統統被稱為“咸貨”，是揚州人過年時餐桌上的必備品，雖然制作工藝大多出自民間，采用土法腌制，一般沒有菜譜記載，卻能登上大雅之堂，甚至出現在《紅樓夢》賈府菜譜當中。制作咸貨工藝其實不難，每一步驟看似隨意，卻凝結著幾代人積攢的經驗與智慧。風鵝、風雞和風鴨腌制時，講究宰殺時不能弄破身體，采取口腔刺殺法，盡量放盡血液，然而在翅膀下開個小口，將內臟掏出，里面揉進去大鹽和花椒，平放在案板上或倒掛胯制3～4天，不能堆疊，以便保護羽毛。風干用麻繩穿鼻，掛在陰涼干燥通風的地方，只需要半個月左右，經過自然風化的風鵝終于得以示人。在腌制風鵝時，不拔毛，這樣自身的蛋白質才能保存更完整，受到時令的限制，只能在每年的大雪節氣前后加工，往年腌制好的咸貨大多只能吃到開春，如今有了冰箱的介入，咸貨全年皆能食用。
在王鮮記農家飯的餐桌上，一年四季都少不了咸鵝的身影，清蒸之后的咸鵝，肉質呈現淡淡的胭脂色，鵝肉經嚼，細細嚼咽，透著鮮咸味道，是男人們最愛的下酒菜。
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