一條古運河見證了揚州的繁華，渡口則是古運河歷史的重要組成部分。昨天下午，文昌花園的三位居民回憶了1921年至1958年間揚州市區渡口的情況。
從灣頭至三灣 市區段曾有16個渡口
今年81歲的民間文化學者程裕祥是那個時代的經歷者，他最近一直在查找揚州古運河渡口的資料。“據我目前查找的資料來看，揚州有史記載的渡口是清代鈔關的渡口。在此之前古運河上是肯定存在渡口的，但是有多少，在什么位置，已經很難考證了。”
程裕祥介紹，經過查找資料以及走訪一些運河沿岸的老人，基本可以確定1921年至1958年間，揚州市區古運河段最多時曾有16個渡口，其中東北端起于灣頭渡口，最西南端終于三灣渡口。“以1958年為分界線，是因為1958年之前從邵伯湖入長江，古運河是必經之道，一直到了1958年揚州決定開挖大運河，此后很多船只就改從這條水路進入長江，加上古運河之上解放橋等大橋的相繼建設，這些渡口也就漸漸淡出了歷史的舞臺。直到上世紀末，隨著五臺山大橋的投入使用，市區古運河上高橋渡口也完成了自己的歷史使命。”
渡口周邊商鋪林立 過河方式主要是擺渡和浮橋
程裕祥說，當年渡口周邊商鋪林立，各行各業的商人都云集于此。“當年揚州僅有的‘兩爿半廠’——振揚發電廠、揚州麥粉廠和因為季節性生產而被稱為‘半間廠’的漢興祥蛋廠都建在古運河沿岸。這些廠每天都有千余名工人往來于古運河兩岸。在我的記憶中，中華人民共和國成立前揚州市區古運河上只有兩座橋，分別是修建于1937年的通揚橋和修建于1948年的大榮橋（位于現在引市街附近）。而渡口最繁華的區域當數現在東關古渡位置的洼字街渡口至現在五臺山大橋附近的高橋渡口，在這一段數百米長的古運河上有五六個渡口。其中位于現在便益門大橋附近的二畔鋪區域甚至有南北兩個渡口，就是因為這個區域每天有數千工人上下班，那里的擺渡一天運送來往過河的客流量達到數千人次。”
“那時候我住在洼字街，母親每天去泰州路菜場買菜都要經過洼字街渡口。那時候渡口有兩種過河的方式，一種就是傳統意義上的擺渡，另外一種就是由船只橫于河面之上形成浮橋，過河的人可以從浮橋上通過。構成浮橋的船只也根據汛期和枯水期河面寬度不同而有三至五艘船不等。在十六個渡口之中也只有現在東關古渡位置和現在渡江橋東首這兩個位置的渡口是浮橋，其他的十四個渡口都是擺渡。”
渡河收費有票據 過橋費用一至三分錢不等
民間收藏家張玉順向記者展示了自己收藏的中華人民共和國成立后渡河收費的票據，過橋費用是一至三分錢不等。“中華人民共和國成立之后，古運河上的這些渡口都屬于是國家或者集體的了，其中大部分渡口歸屬于揚州市航運公司，灣頭的渡口就歸屬于灣頭公社。我收藏的這些票據都是我年幼時隨父親坐船過河留下的。父親是做掃帚的，店鋪就在洼字街，每天他都會帶一些掃帚去城里面賣，所以每天都會從渡口往來于古運河兩岸。至于灣頭渡口的票據，是我隨父親去鄉下收做掃帚的麥稈時坐船留下的。”
“我印象最深的就是經常經過的洼字街渡口，當時已經是浮橋了，五艘船用繩子首尾相接地綁在一起。夏天水大的時候河水沖擊船身，浮橋搖搖晃晃的，生怕自己會掉下水去。”
擺渡工收費看心情 作物貨物都可抵充過河費
田學文出生在一個擺渡工世家，父親田登弟就是洼字街渡口的最后一個擺渡工。“從我記事起，我的爺爺田兆根就在洼字街渡口做擺渡工了，后來父親接了爺爺的班，也做了一個擺渡工。父親也是在洼字街渡口擺渡，后來和幾個鄰居合伙購買了幾艘船，搭起了浮橋，每個‘股東’輪流在浮橋口收費。”
田學文說，自己小時候最開心的就是輪到父親在浮橋口收費的那一天，“在當時來說，一天收的過橋費是一筆很大的收入。每到那一天我去渡口找父親，他都會給我一兩分錢買吃的，平日里可沒有這樣的待遇。”
“現在想起來，父親他們當時收費也是很‘任性’的。”田學文說，“感覺他們收費完全看心情，心情好的時候小孩是不收費的，熟人也不收費的，心情不好的時候一切免談，就連獨輪車運輸的貨物都得按照一個人的費用來收。他們當時不僅收錢，過河居民自己家種的芝麻、糧食、蔬菜，過往商戶運輸的貨物等等，都可以抵充過河費。”
“當時渡口營業的時間是從天亮到天黑，天黑之后如果人家有急事找上門希望過河，這筆費用也就成為家中的額外收入了。”田學文說，1958年，父親離開洼字街渡口，去鋼鐵廠當了工人，洼字街渡口自此也就消失了。
信息來源：揚州晚報 信息整理：www.bdsas.com.cn
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